ينابيع البحرية الساخنة والجبل الذي تركه الإنجليز خلفهم

هناك نوع خاص من الصمت في واحة البحرية عند الغسق، حين يكون أغلب زوار اليوم الواحد قد توجهوا نحو الصحراء البيضاء، ولا يتبقى من صوت سوى خرير مياه تتصاعد من مكان عميق تحت الأرض. السكان المحليون يستحمون في هذه المياه منذ قرون. تصل إلى السطح وهي ساخنة بالفعل — أحيانًا قريبة من حرارة جسم الإنسان، وأحيانًا ساخنة بما يكفي لتجعلك تنزل إليها بحذر — حاملة معادن من خزان جوفي لا علاقة له بنهر النيل، وكل علاقته بمصر أخرى أقدم: تلك الموجودة تحت الرمال بدلًا من على ضفاف النهر.

هذه هي البحرية التي لا يخطط لها معظم الزوار أبدًا. يأتون من أجل تكوينات الطباشير في الصحراء البيضاء، وهذا سبب كافٍ بمفرده. لكن واحة البحرية نفسها، التي يعبرونها في الطريق، تحمل أمرين نادرًا ما يدخلان في خطة الزائر لأول مرة: مجموعة من الينابيع الساخنة الطبيعية التي ما زال السكان المحليون يعاملونها كدواء بقدر ما يعاملونها كمتعة، وتلة عارية جرفتها الرياح حوّلها الجيش البريطاني إلى نقطة مراقبة، تُعرف اليوم ببساطة باسم جبل الإنجليز.

هذا الجمع بين ينابيع حرارية وتاريخ حربي هادئ هو ما يجعل البحرية أكثر من مجرد محطة عبور إلى الصحراء البيضاء.

مياه تصل ساخنة من الأساس

تقع واحة البحرية فوق جزء من نظام الحجر الرملي النوبي الجوفي، أحد أكبر احتياطيات المياه العذبة تحت الأرض على وجه الكوكب، يمتد تحت مصر وليبيا والسودان وتشاد. في معظم واحات الصحراء الغربية، تُستخدم هذه المياه فقط لري بساتين النخيل. في البحرية، في عدد قليل من المواقع، تصل إلى السطح ساخنة بالفعل، حاملة معادن ذائبة يعتقد السكان المحليون منذ زمن طويل أنها تخفف آلام المفاصل ومشاكل الجلد.

بئر الماطر هو النبع الذي ينتهي إليه معظم الزوار، أساسًا لأنه يخدم غرضًا عمليًا أيضًا: قناة ري فعّالة تصادف أنها ساخنة بما يكفي للاستحمام فيها، محاطة بنخيل يمنح ظلًا طويلًا بحلول العصر. إنه ليس مكانًا مُجهزًا أو عليه لوحات إرشادية مثل منتجع صحي — لا رسوم دخول، لا غرف تبديل ملابس، لا شيء مُصمم تجاريًا. تجد فقط المكان الذي يذهب إليه السكان بعد العمل، وتنزل إليه.

بئر الغابة يقع في عمق الصحراء أكثر، أبرد وأقل تركيزًا بالمعادن، ويُقرن غالبًا في برامج الرحلات بوقفة لمشاهدة غروب الشمس فوق الرمال المفتوحة. بئر الرملة يتميز بحرارة أعلى بشكل ملحوظ، قريب من كونه حمامًا حراريًا حقيقيًا، ويُحجز غالبًا لوقت لاحق من اليوم حين يكون الهواء قد برد بما يكفي لتبدو فكرة النزول في مياه ساخنة أخرى جذابة فعلًا لا تُحتمل.

لا شيء من هذه الينابيع بنية تحتية سياحية مصقولة، وهذا بالضبط ما يجعلها مميزة. إنها ينابيع محلية فعّالة تصادف أيضًا أنها أماكن استثنائية ليجلس فيها المسافر ساكنًا لعشرين دقيقة. إذا كنت تخطط لمعرفة أي نبع يناسب جدولك واهتماماتك قبل الوصول، فإن دليلنا الشامل لواحة البحرية يشرح توقيت ولوجستيات كل نبع بتفصيل أكبر.

تلة تركتها حرب الصحراء خلفها

ترتفع من أرض الواحة المسطحة على مسافة قصيرة بالسيارة من باويطي، ولا يبدو جبل الإنجليز من بعيد شيئًا مميزًا — فقط تلة أخرى داكنة متآكلة بين عشرات متناثرة في حوض البحرية. ما يجعله مختلفًا يقع على قمته: بقايا نقطة مراقبة بريطانية صغيرة، بُنيت خلال الحرب العالمية الثانية لمراقبة ممر صحراوي كان من الممكن، نظريًا، أن تستخدمه قوات المحور لتطويق مواقع الحلفاء شمالًا.

البريطانيون لم يخوضوا معركة هنا. ما بنوه كان أكثر هدوءًا من ذلك — نقطة مراقبة، بعض التحصينات الأساسية، مكان لمراقبة أفق خالٍ من أي حركة لم تأتِ أبدًا، على الأقل بحسب معظم الروايات. ما تبقى اليوم متواضع: جدران حجرية منخفضة، آثار مبنى صغير، حطام متناثر ظل دون أن يُمس إلى حد كبير لثمانية عقود، لأنه لم يكن هناك سبب كبير يدفع أحدًا للتعرض له.

ما يجعل التسلق مستحقًا ليس الأثر نفسه حقيقةً، بل السبب الذي دفع البريطانيين لاختيار هذه التلة من الأساس. من القمة، تحصل على رؤية غير منقطعة عبر أرض الواحة كاملة: أسطح باويطي، البقع الأغمق من بساتين النخيل، الصحراء المفتوحة الباهتة خلفها، وفي مساء صافٍ، رؤية واضحة بما يكفي لتفهم بالضبط ما كانت نقطة مراقبة في زمن الحرب تبحث عنه. إنها واحدة من أفضل نقاط مشاهدة الغروب في البحرية، تحديدًا لأن أحدًا تقريبًا لا يعاملها كذلك.

التسلق نفسه قصير وبسيط لا تقني — صخور متفرقة، لا مسار محدد، لا شيء يتطلب معدات، لكنه يستحق حذاءً مناسبًا وكشاف إضاءة إذا كنت تخطط له وقت الغروب وتنوي النزول بعد حلول الظلام.

يوم مختلف في الواحة

يتعامل معظم الناس مع البحرية كنقطة عبور — مكان تنام فيه قبل الصحراء البيضاء أو بعدها، تتوقف فيه للغداء، وتستمر. أن تقضي يومًا كاملًا داخل الواحة نفسها، بدلًا من مجرد العبور منها، يتحول إلى نوع مختلف تمامًا من الرحلة. صباح في أحد الينابيع الساخنة، مشية أبطأ عبر حي باويطي القديم ومنازله المبنية من البازلت المحلي بالأسود والأبيض، ثم تسلّق جبل الإنجليز في الساعة التي تسبق الغروب — يوم مبني على إيقاع الواحة الخاص بها بدلًا من إيقاع الكثبان الأبعد.

هذا الجمع بين الينابيع الحرارية وتاريخ الصحراء هو أيضًا ما يفاجئ الزوار لأول مرة أكثر من أي شيء آخر. البحرية ليست فقط محطة انتظار قبل الوصول إلى الكثبان، بل لها قصتها الخاصة ذات الطبقات المتعددة، تبدأ بصخور بازلتية بركانية، وتمر عبر آبار ومقابر من العصر الروماني، وتنتهي، بشكل أحدث، بتلة احتلها البريطانيون بهدوء ثم تركوها. المسافرون الراغبون في معرفة كيف يتناسب كل ذلك مع برنامج أشمل للصحراء البيضاء، غالبًا ما يجدون أسهل طريقة هي دمج يوم الواحة مباشرة في برنامج يومين بين البحرية والصحراء البيضاء، الذي يعطي الينابيع والجبل وقتًا كافيًا بدلًا من حشرهما في وقفة غداء.

اختيار التوقيت الصحيح

الينابيع الساخنة وتلة بلا ظل على الإطلاق، لكل منهما رأي قوي بشأن أفضل وقت لزيارتهما، وهذان الرأيان يشيران إلى اتجاهين مختلفين قليلًا. الينابيع تكون فعلًا في أفضل حالاتها من أواخر الخريف حتى أوائل الربيع، حين يبدو الاستحمام في مياه معدنية دافئة بعد مساء صحراوي بارد أمرًا منعشًا لا تكرارًا غير ضروري — في عز الصيف، حين تتجاوز درجات الحرارة النهارية في البحرية الأربعين درجة بانتظام، تنخفض جاذبية النزول في مياه ساخنة أخرى بشكل حاد، وإن كانت حرارة بئر الغابة المعتدلة لا تزال تصلح كوقفة مسائية لطيفة حتى في ذلك الوقت.

جبل الإنجليز، على النقيض، يستحق التسلق في أي وقت تقريبًا من السنة، طالما تجنبت شمس الظهيرة — غياب الظل على طول الصعود يجعل تسلق فترة ما بعد الظهر الصيفية تجربة غير مريحة فعلًا، بينما يعمل تسلق الصباح الباكر أو ما قبل الغروب بشكل مريح في أي فصل. إذا كنت تخطط ليوم كامل حول الاثنين، فالترتيب الطبيعي هو الينابيع في الصباح أو الظهيرة حين يكون الجو أبرد، ثم الجبل في الساعتين السابقتين للغروب حين يكون الضوء والمنظر في أفضل حالاتهما.

أشياء عملية يجدر معرفتها قبل الذهاب

لأن هذه الأماكن ليست مُجهزة سياحيًا بالمعنى المعتاد، بعض التحضير البسيط يفرق كثيرًا. عند الينابيع، يُفضَّل ارتداء ملابس سباحة محتشمة تحت ثوب أو قميص خفيف، فالمكان لا يزال مساحة محلية يستخدمها السكان أيضًا، ولا توجد غرف خاصة لتبديل الملابس في أغلب المواقع. منشفة وزوج ملابس جافة إضافي في السيارة أمر يستحق التفكير فيه، وكذلك زجاجة مياه، لأن الجلوس في ماء ساخن في مناخ صحراوي يُنهك الجسم من السوائل أسرع مما يتوقع كثير من الزوار.

بالنسبة لجبل الإنجليز، فالأهم هو التوقيت والحذاء. لا يوجد مسار واضح أو درابزين، والصخور السائبة تجعل النزول بعد الغروب مباشرة أكثر صعوبة من الصعود نفسه، فحذاء برباط جيد وكشاف يدوي أو على الهاتف يكفيان لتفادي أي مفاجآت. ولأن الموقع يفتقر لأي لوحات أو حراسة، لا بأس من ترك أثر التلة كما وجدته — فهذه بقايا تاريخية هادئة، لا معرضًا مفتوحًا يُسمح بأخذ شيء منه.

لماذا ينجح هذا الجمع

ما يربط بين الينابيع الساخنة وجبل الإنجليز ليس موضوعًا واضحًا — أحدهما يتعلق بمياه تتصاعد من عمق الأرض، والآخر بحرب لم تقع هنا فعلًا في معظمها. لكن كلاهما أمران احتفظت البحرية بهما لنفسها بهدوء بينما ذهب بريق الأضواء إلى تكوينات الطباشير المذهلة في الصحراء البيضاء على مسافة قريبة من الطريق. الاستحمام في مياه وثق فيها السكان المحليون لأجيال، ثم الوقوف على تلة كان الجنود يرصدون منها صحراء خالية بحثًا عن تهديد لم يتحقق أبدًا — معًا، يجعلان الواحة نفسها وجهة ليوم كامل، بدلًا من كونها فقط المكان الذي تتوقف فيه للتزود بالوقود قبل "الرحلة الحقيقية".

إنه تذكير بأنه في منطقة غنية بهذا القدر من الطبقات التاريخية مثل الصحراء الغربية المصرية، أكثر المحطات التي تبقى في الذاكرة ليست دائمًا تلك التي تحمل الاسم الأكثر شهرة. أحيانًا تكون نبعًا ساخنًا بلا لوحة، وتلة لم يكلف أحد آخر نفسه عناء تسلقها.